Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 4.
Путь по реке Ангаре вниз до Нижнеангарска: устье рек Ангары и Кичеры; Окрестности их.
16 августа пришлось снова сесть на коня и отправиться из с. Ирокан в дер. Комору… Можно было плыть водой, прямо озером и протокой из него, но в таком случае пришлось бы много сделать лишнего, ибо между д. Коморой и озером вдвинулась гора, заставляющая лодку делать сильную дугу на NE. Мы же едем сушей с западной стороны этой горы, направляясь на NW. Путь идет полями; здесь под черноземной почвой, по словам крестьян, залегает во многих местах какая-то «белая земля», не похожая на глину, мел или известь; образчики мне удалось достать. Вещи мои везли на несчастной тележке, на четверть аршина роста от земли с плоскостью не больше квадратного аршина; колеса – не только не кованные, но даже без спиц, а вырезанные целиком из доски; конечно, ямщик сел верхом на свою лошаденку, причем взял к себе туда же и дочку лет 12. Вообще, в этом крае хотя существует 5 кузниц, но нужды в телегах не предвидится: хлеб и сено и летом возят на санях. Через 4 версты въезжем в грязную улицу д. Коморы. Дома и здесь достаточно гигиеничны, как везде в Сибири по московскому тракту т.е. просторные, светлые, с каминчиком – «светцом» вместо русской лучины в курных хатах.
Здесь сажусь уже в лодку и по небольшим кривым протокам между массой болот и озерков, часто заросших травой и тиной, плыву на NW. Через 2 версты достигаю той большой протоки, которая идет кругом горы дугой из большого озера в Ангару. Еще через две версты сливается с этим каналом протока р. Ангары – «Котера». По островам и берегам всей этой сети ручьев стоят зароды сена. На 15 версте от д. Коморы на горке левого берега видим селение «Ченчу»; здесь хлебный и пороховой амбары чильчагирских тунгусов, — при них казенный вахтер-казак; здесь же тунгусский шуленга, наследственный в роде, перешедший в состояние оседлого; детей он поженил на крестьянках, живет зажиточно. Тут растет масса душистой черемухи; пирожки, начиненные мукой из зерен ее, едва ли уступят по вкусу печеньям с маком. Скоро небольшой дугой поворачиваем на запад и въезжаем в раздольную Ангару, шириной более 100 сажень.
Фарватер р. Ангары не идет по средине русла, а извивается то к одному, т ок другому берегу. Горы видны в дали от берега, верстах в 15-20. Вообще река мелка, часто встречаются мели, колоды, воткнувшиеся в песчаное дно; берега покрыты мелким частым лесом (близ воды – черемуха, тальник, дальше – береза, лиственница, сосна). Проехали верст 8, встречаем на левом берегу не большую горку, к которой подходят выгоны скота, луга из Ченчи; оказывается, что мы описали дугу и что зимой въезжают к этому месту по прямой линии из Ченчи лугами, а это составляет всего три версты. Проплыв еще 4 версты от скотских выпусков, встречаем с левой стороны «юкту», т.е. заливчик шириной сажень 15, уходящий от реки сажень на 50 к югу, к небольшим горкам, из под коих выбегают ручейки чистой, прозрачной, как кристалл, воды; летом эта вода холодна (т.е. холоднее речной), а зимой тепла, дает испарения (т.е. не замерзает). Точно также плохо замерзает и начинающееся отсюда с быстрым течением «плесо» (излучина реки) Ангары, длиной в 15 верст. Этот изгиб реки объезжают зимой по хорде, на что приходится только 7 верст. После этого переезда остается до гольца «Кирена» еще 12 верст. Этот голец идет вдоль реки Ангары по северному ее берегу; против него река делает 3 больших изгиба, так что иногда кажется, что лодка плывет совершенно назад; приходится четыре раза подъезжать к горе, чтобы в последний раз окончательно от нее отъехать. Зимой этот путь сокращают на столько, что вместо 70 верст выходит почти 50. Вообще зимний путь по Ангаре очень опасен, бывает сильное «наледье» (или «накипь» т.е. подо людом образуются пустоты, а за ними снова лед), встречаются частые полоньи. Всего расстояния из с. Ирокан до устья Ангары считается 200 верст летом водой и 170 зимой напрямик по упомянутым объездам. Р. Ангара течет вдоль подошвы Северо-Байкальского хребта у южного ее склона. То место, где эти горы приближаются к реке и как бы принимают отрог от Забайкальского хребта, вышедший вдоль реки Светлой, — называют здесь «Киреном». С этого гольца выходит река Киренга, и вообще своим северным склоном он питает бассейн Лены. Собственно говоря сначала вдоль реки, как это видно на прилагаемом плане, подъезжая с востока, мы видим отроги «Кирина», постепенно становящиеся все выше и выше при приближении к самому гольцу. Впрочем, такая же картина представляется и плывущему с запада вверх по Ангаре. Течение реки здесь довольно быстрое, а река становится несколько уже, местами даже каменистой; кроме того, здесь дует «верховик», т.е. NE ветер. Все эти условия становятся крайне неблагоприятными для плывущих вверх по реке. Поэтому легко понять обычай тунгусов, отправляющихся в Нижнеангарск, — стрелять «Кирену», бросать ему табак, лишь бы он послал им в обратный путь «култук» т.е. SW ветер; без того попутного ветра приходится иногда 200 верст плыть более 10 дней, тогда как вниз по течению без труда выплывают в сутки, а в тунгусской «берестянке» т.е. небольшой лодочке с плоским дном, сшитой оленьими жилами из березовой коры, даже в 12 часов с остановкой для отдыха. Однако, нам «култучек» помешал, стало валом захлестывать лодку, и мы еще засветло остановились ночевать, не доехав до Кирена. Отсюда и сняты мной абрисы гор, рисовавшихся на горизонте с правой и левой стороны реки. Как видно и на чертеже, горы по левую руку гораздо ниже Кирена, высота коего вероятно достигает 1200 метров над водой Ангары. Вообще издали все горы сливаются в один непрерывный хребет и кажется лишь, что перед этим высоким кряжем беспорядочно сгруппировались ряды холмов; между тем, при приближении оказывается масса глубоких разлогов и между самыми высокими гольцами напр. над р. Светлой.
Проезжая по реке утром в густом тумане, долго вертимся около Кирена. Этот хребет почти весь лесистый, особенно у подошвы; местами на «елоканах» (не испорченное ли тунгусское слово «Ироканы»), т.е. безлесных зеленых лужайках видим двигающиеся черные точки: это – медведи. Вообще по Кирену много звериных переходов, так что здесь удачно «настораживают ямы»; медведей же часто видят путешественники и воду пьющими на берегу, и реку переплывающими; в тумане даже очень легко наткнуться лодкой на неожиданного топтыгина, предполагая, что это плывет колода. Много рассказов про такие случаи неожиданной охоты.
Проехав около 45 верст вдоль Кирена, видим в левой руке устье р. Светлой; здесь особенно много гусей, уток, черной смородины. Скоро начинаем встречать большие острова, которые объезжаем всегда с южной стороны. Перед островом всегда лежит масса валежины, масса колод, нанесенных рекой в весеннее половодье на песчаные отмели островов. Первый остров длиной до полу версты «Юктакан»; верст через 10 – «Делемокит», длиной более 1 версты. Протока около последнего острова всего лет 12 тому назад углубилась и стала шириной до 30 сажень; в этой протоке, как и в других масса «уловов», т.е. водоворотов над глубокими ямами на дне; тогда как матерное русло доходит местами до 200 сажень ширины и всюду мелко. Еще через 10 верст после нескольких мелких островов достигаем крупного – «Танчанды», длиной в 10 верст; его точно также проплываем южной протокой; против него в Ангару впадают с севера из одной падушки горячее ключи, которыми местные жители иногда пользуются. Версты через 3 встречаем слева устье «Берои», пограничной речки между владениями верхне и нижне-ангарских тунгусов; отсюда до устья остается около 75 верст. По протоке Танчанде берут кедровый лес и сплавляют его к устью: это дерево служит хорошими «поддужинами» для лодок. Скоро плывем по «Сахарной реке» — тоже проток около островов; такое название дано недавно, после того как тут утопили хлеб и другие припасы, в том числе сахар, — которые везли в Верхнеангарск. Наконец проезжаем мимо последней значительной горы слева – «Кирикея» и вступаем в пустынную дельту р. Ангара. Гора Кирикей получила название от одного тунгуса, гнавшегося за козой, с разбега упавшего с одной отвесной скалы и разбившегося при падении.
Острова в Ангаре все еще встречаются. Скоро видим самые верхние «таки»; на некоторых накошены стога сена. Скоро с левой руки отходит протока р. Ангары, называющаяся «Ангараканом» и снова соединяющаяся с главной рекой перед самым устьем; все течение протоки около 70 верст. Несколько ниже, с правой руки, отходит один рукав Ангары, идущий через группу озер к реке «Кичере», впадающей в Байкал общей дельтой с Ангарой. Наконец, проехавши еще второй рукав Ангары, отходящий справа, образующий среднее устье и соединяющийся особой протокой «Ракиндой» с вышеупомянутым каналом, идущим от Ангары в Кичеру, мы у самого устья поворачиваем в Ангаракан, при слиянии коего с Ангарой и находится пристань «Догары». Здесь мы останавливаемся.
Нижнеангарском, собственно говоря, называется вся дельта р. Ангары и Кичеры. Про Ангару мы уже вели речь. Кичера же течет почти параллельно Ангаре с NNE на протяжении всего 150 верст, при выходе из образует большое озеро; ниже этого озера впадает в нее протока из Ангары, соединившись с которой, река идет мимо дер. Душкачан и, впадая в Байкал, образует 3-е устье: здесь на берегу самого моря – пристань «Чичивки». Северный берег моря составляет чрезвычайно узкая полоска земли (при сем приложена схематическая карта), шириной около 10-40 сажень. Все же пространство между вышеназванными речными протоками – полно мелких озер и болот; самое большое озеро называется «Сор» и идет как раз вдоль северной оконечности Байкала, что позволяет по нему плыть в лодках во время бури вместо моря из Дагар в Чичивки и обратно.
Самая лучшая панорама на всю эту страну открывается, как с высоты птичьего полета, с вершины хребтика на пути на прибрежно-Байкальский прииск (около 500 метров над уровнем океана). Этот прииск находится по ручью «Кавинах»; работы здесь «старательские», т.е. хозяин за добытое золото выплачивает по 3 рубля за золотник, причем делает вычет на содержание артели. Рабочий человек 12 намыли до 7 фунтов; содержание золота в пласте более 2 золотников. Отмечу, что в конце работ некоторые рабочие заработали до 60 рублей, а меньшее 25; это – за вычетом всх расходов и на пищу, и на одежду и проч. Ниже я приведу для параллели заработок рабочего на рыбных тонях. Падь ручья Кавинаха очень узкая – сажень 150, не более, ширины; когда золотоносный пласт пошел под гору, то попробовали следить за ним «ортой», т.е. шахтой: пришлось оттаивать землю, разводить для сего костры, а потом уже копать; между тем от почвы углубились не более 1 сажени; это было в сентябре. Интересно бы проследить, на какой глубине в разных местах начинается вечная мерзлота и на какой затем кончается вследствие внутренней теплоты земли. В Баргузинском округе в Витимской золотоносной тайге вечную мерзлоту встречают на глубине 6-10 сажень, по рассказам очевидцев; в Баргузинской степи близ с. Читкана есть болота, где вечная мерзлота начинается на пол аршина, сейчас же под водой под кочками; здесь по некоторым речкам лед держится еще в конце июля, т.е. до самых осенних дождей, которые успевают растворить его не надолго до новой зимы; конечно, на полях нет вечной мерзлоты.
Опубликовано в 1886 году.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 1.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 2.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 3.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 5.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 6.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 7.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 8.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 9.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 10.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 11.
Поездка в Нижнеангарск баргузинского округа на Байкале в 1885 году. Часть 12.